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生地
生地の重さ（厚さ）の表記は、このような単位で示されることがしばしば。 ”190g/㎡”とは『1平方メートルあたりにつき、190gの重さ』という意味です。 一方”5.6oz”とは、『1平方ydにつき、5.6オンスの重さ』という意味になります。
生地の特徴
カット（縫製）&ソー（縫う）の連語として生まれたカットソーは、ニット地を断裁して縫製した製品の総称です。セーターなどとは違い、ニット生地を織物のように縫って製品にした、いわゆるTシャツやスウェット類などに適応されます。
天竺
よこ編みの最も基本的な編組式で、正式名称は”平編み”です。編み地は薄く、広範囲に使用されています。表側の編目はV字型に、裏側の編目は半円状に見え、表裏で違えた表情が特徴的です。
フライス
よこ編みの基本編組織のひとつ。表目の編み目のたて列（ウェール）と、裏目の編み目の盾列が交互に配列され、その名前の通り、よこ方向への伸縮性に優れた編物として愛用されています。
裏毛
3種類の異なる糸を用いて、専用の編み機で編み上げた、スウェットなどに広く使われる編み方。表側は表糸で覆われ、平編みと同じく、美しい外観が特徴です。
裏起毛
前述の”裏毛編み”の裏面組織を、特殊な加工で起毛させたもの。太い糸が毛羽立ち、柔らかく、温かみのある手触りに。空気を多く含むので、防寒性も◎
鹿の子
平編にタックを応用した変化組織で、数種類の編組織が存在します。編地に鹿の子状の細かい隆起があり、平編に比較してよこ方向への伸縮が少ないのが特徴です。
ハニカムメッシュ
”蜂の巣編”や”ハニーコーム”とも呼ばれる編み方。その名の通り、蜂の巣状の凹凸ある編み目が特徴です。厚みがありつつもサラッとした肌触りです。
ポリエステルメッシュ
ポリエステル100%仕様で、薄く、軽く、速乾性に優れた素材です。メッシュの細かな凹凸や透け感は、見た目も手触りも爽やか。高い通気性が自慢です。
ダンボールニット
表面糸と裏面糸、そしてそれらをつなぐ中糸の、系3種類の糸で構成されます。厚みがありつつも柔らかく軽量。表糸と裏糸、両方の素材感が楽しめます。
ワッフル
正式名称は”サーマル”という生地で、格子状に凹凸があります。伸縮性に富んでおり、保湿性に優れているのが特徴です。
織物の名称。伸び縮みが起きにくく、型崩れもしにくい丈夫な素材。
平織り（タフタ/キャンバス）
三元組織のひとつ。たて糸、よこ糸ともに各2本ずつで完全組織を作り上げ、いずれの糸も交互に交錯した織物。摩擦に強く耐久性に優れ、強固さが特徴です。
綾織（ツイル）
たて糸、よこ糸ともに、各3本以上から完全組織が作られる、三元組織のひとつ。斜めの綾織が特徴。平織りよりも糸の密度を増し、地を厚くすることができます。
朱子織（サテン）
平滑で強い光沢があり、地は厚くとも柔らかい、三元組織のひとつ。全体に糸の屈曲は少なく、たて糸、またはよこ糸のどちらか一方のみが表面に現れます。
生地の重さに単位があるなら、もちろん、糸の太さにも単位があります。 その場合、多くは『番手』という言葉で示されます。さらに、単糸・双糸を示す記号が、番手を表す数字の右側につくのが一般的です。
糸の種類
同じ綿糸にも3種類の糸があり、使用する糸によって品質も価格も異なってきます。 不純物を取り除き糸を均一にするため、短い繊維をさらに除去したコーマ糸がもっとも品質が良く、価格も高くなります。 コーマ糸は光沢がありカード糸に比べ染色後の発色が綺麗に仕上がります。
カード糸
一般的に使用される最も基本的な糸で、カード工程（不純物を約5%取り除く工程）を行った綿花を使用した糸です。シャリ感、清涼感のあるラフな味わいが楽しめます。
セミコーマ糸
カード糸とコーマ糸の中間に位置し、カード工程を経て（コーミング=櫛通し）により約10%の不良部分を取り除いた綿花を使用した糸です。カード糸より柔らかなTシャツに仕上がり、コーマ糸の光沢・耐久性もあります。
コーマ糸
コーマ通しにより約20%の不良部分を取り除いた綿花を使用した高級糸です。綿花に磨きをかけるコーマ通しを丹念に行うことで、余分な短繊維を取り除き良質な部分だけで仕上げた糸です。光沢があり毛羽たちが少ない、肌触りの良い高品質なTシャツ・ポロシャツ・スウェットに仕上がります。
