Tシャツの基礎知識

洗濯の方法と品質表示

衣類にはそれぞれの素材にあった洗濯の方法があります。その洗濯の方法を誤ってしまうと、ウェアのプリントが剥がれてしまったり、色落ちが早まる原因になります。洗濯の際にはウェアの品質表示タグを確認していただき、正しくお取り扱いください。

オンス(oz)とは？

Tシャツやポロシャツ、スウェットの商品名に「4.7オンス」や「6.2オンス」と記載されていますが、この「オンス（oz）」は生地の厚さを表す単位として記載されています。正確には重さを表す単位面積（oz/yd2）です。

日本では重さといえばグラム（g/㎡）が一般的ですが、Tシャツはアメリカから普及した製品なので、現在でもヤード・ポンド法の「オンス・パー・スクウェア・ヤード（oz/yd2）」で略して「オンス（oz）」が一般的な表記になっています。

3.5～4.9オンス

薄手から中厚手の一般的なTシャツ生地のイメージ。夏場は涼しく、冬場はインナーとして、通年活躍できる汎用性の高い厚さです。

5.0〜7.9オンス

へビーウェイトと呼ばれる厚手生地になります。編み立て糸が太く、型崩れが少ない耐久性のある生地の厚みです。

8.0〜13.0オンス

スウェット（トレーナー）生地となります。裏パイル（裏毛）や裏起毛があり吸湿性・保湿性に優れた生地です。

厚みでoz(オンス)を見る

oz（オンス）の調べ方は2種類あります。ひとつめは製品のタグを見る方法。そこで記載されていない場合は、Tシャツを折って、すべて重なっている部分の厚みをチェックします。

生地の特徴

カットソー

カット（縫製）&ソー（縫う）の連語として生まれたカットソーは、ニット地を断裁して縫製した製品の総称です。 セーターなどとは違い、ニット生地を織物のように縫って製品にした、いわゆるTシャツやスウェット類などに適応されます。

天竺

よこ編みの最も基本的な編組式で、正式名称は”平編み”です。編み地は薄く、広範囲に使用されています。表側の編目はV字型に、裏側の編目は半円状に見え、表裏で違えた表情が特徴的です。

裏毛

3種類の異なる糸を用いて、専用の編み機で編み上げた、スウェットなどに広く使われる編み方。表側は表糸で覆われ、平編みと同じく、美しい外観が特徴です。

ポリエステルメッシュ

ポリエステル100%仕様で、薄く、軽く、速乾性に優れた素材です。メッシュの細かな凹凸や透け感は、見た目も手触りも爽やか。高い通気性が自慢です。

鹿の子

平編にタックを応用した変化組織で、数種類の編組織が存在します。編地に鹿の子状の細かい隆起があり、平編に比較してよこ方向への伸縮が少ないのが特徴です。

布帛(ふはく)

織物の名称。伸び縮みが起きにくく、型崩れもしにくい丈夫な素材。

平織り（タフタ/キャンバス）

三元組織のひとつ。たて糸、よこ糸ともに各2本ずつで完全組織を作り上げ、いずれの糸も交互に交錯した織物。摩擦に強く耐久性に優れ、強度さが特徴です。

綾織（ツイル）

たて糸、よこ糸ともに、各3本以上から完全組織が作られる、三元組織のひとつ。斜めの綾織が特徴。平織りよりも糸の密度を増し、地を厚くすることができます。